写真初心者のための一般的なカメラ設定：プロ並みの写真を撮るためのガイド

多くの初心者の写真家は、現在持っているカメラ機材で最高の結果を得るためにはどのようなカメラ設定を使用すればよいのか疑問に思うことがよくあります。あらゆる撮影環境でうまく機能するカメラ設定についての厳格なルールはありませんが、私が個人的に使用するすべてのカメラに設定している設定がいくつかあり、それらは市場のすべてのカメラブランドに共通していることに気づきました。これらは私が最初に設定した「基本」設定です。一度設定したら、それに戻ることはほとんどありません。さらに、特に初心者にとって、写真を撮るプロセスをより簡単に、またはより速くする特定のカメラモードもあります。一般的なカメラ設定を詳しく見ていきましょう。

カメラ設定

まず、現代のデジタルカメラに適用されるカメラ設定をいくつか確認してみましょう。以下の特定の設定はすべて、さまざまなブランドやモデルでほぼ共通しているため、見つけることができるはずです。

画質: RAW
RAW記録: ロスレス圧縮（利用可能な場合）
ホワイトバランス: 自動
ピクチャーコントロール / ピクチャースタイル / クリエイティブスタイル / フィルムシミュレーション：スタンダード
色空間: sRGB
長時間露光ノイズ低減：オン
高ISOノイズ低減：オフ
アクティブD-ライティング/DRO、HDR、レンズ補正（色収差補正、歪曲収差補正など）：オフ

上記の設定は最も重要なカメラ設定です。まず、適切なファイル形式 (RAW) を選択することから始めます。 RAW 圧縮を指定する設定がある場合は、常に図のように「ロスレス圧縮」を選択してください。ここでRAW ファイルが消費するスペースの量が削減されるためです。「ピクチャーコントロール」などは RAW 画像には関係ありません (カメラの LCD に表示される画像にのみ影響します)。ただし、これらの設定は JPEG で撮影する場合にのみ関係するため、シャープネス、コントラスト、彩度などの他の設定は調整せずに標準プロファイルを使用することをお勧めします。

同じことがカラースペースとホワイトバランスにも当てはまります。RAW で撮影するときには、後で変更できるので、これらについて心配する必要はありません。自分が何をしているのかよく分かっていない限り、「長時間露光ノイズ低減長時間露光で写真を撮影するとRAW画像に影響するため、オンにしています。写真のノイズ量を減らすことで効果を発揮します（ただし、画像の撮影時間は通常の2倍になります）。カメラ内蔵のレンズ補正、ダイナミックレンジの拡張、その他のノイズ低減オプションはすべてオフにしてください。これらはRAW画像の品質向上には何の役にも立ちません。*注：これらのオプションを無効にすると、後処理を完全に制御できるようになります。*

カメラで上記の設定が完了したら、写真を撮るときに重要な点に移ります。

最適なカメラ撮影モード：専門家のガイド

写真家の中には、常に手動モードカメラを完全に制御することに私は強く反対します。シーンの測光や被写体の露出の適正化に関して、現代のカメラが驚くほど進歩していることを考えると、マニュアルモードで撮影することには十分な理由があります。では、マニュアルモードを使用しないのはなぜでしょうか? 半自動カメラモードその代わりに？

例えば、私は個人的にモードに頼っています絞り優先 90% はカメラで撮影します。カメラの性能が優れているだけでなく、カメラの絞りだけでなく、画像の明るさや暗さも完全にコントロールできるからです。カメラが私の希望よりも明るい写真を撮っている場合は、ボタンを使います。露出補正露出を調整すれば準備完了です:

カメラの「シーン」モード（マクロ、スポーツ、花火など）で撮影するのが良いかどうか迷っている場合は、いくつかの理由からこれらのモードの使用はお勧めしません。主な理由は、これらのモードがカメラメーカー間だけでなく、モデル間でも大きく異なるためです。そのため、あるカメラの特定のシーンモードを常に使用するようになってから、将来新しいカメラにアップグレードすることにした場合、別のカメラモデルでは同じシーンモードが見つからない可能性があります。また、ほとんどの高級プロ仕様カメラモデルには、そもそもシーンモードが搭載されていないことも強調しておくことが重要です。

最高のオートフォーカスモード

常に最高の状態で撮影するようにしてくださいオートフォーカスモード何を撮影するかによります。たとえば、静止した被写体を撮影する場合は、シングルエリアフォーカスモード (シングルエリア AF、ワンショット AF、または単に AF-S とも呼ばれます) を使用するのに対し、被写体が常に動いている場合は、カメラに被写体を積極的に追跡させる必要があるため、連続フォーカスモード/AI サーボフォーカスモードに切り替える必要があります。 *鮮明で正確な画像を得るには、適切なオートフォーカスモードを選択することが重要です。*

初心者にとって使いやすいように、カメラメーカーによっては、被写体が静止しているか動いているかに応じて、シングルエリアフォーカスモードと連続フォーカスモード/AIサーボフォーカスモードを自動的に切り替えるハイブリッドモードを搭載している場合があります。このハイブリッドモードは、ニコンのカメラでは「AF-A」、キヤノンのカメラでは「AI フォーカス AF」と呼ばれており、AF-S と AF-C のカメラモードを頻繁に切り替えるのが難しい場合に使用すると便利なデフォルトのオートフォーカスモードになります。 *AF-A モードは、精度と利便性のバランスを求める写真家にとって最適な選択肢です。*

一部のカメラには「自動 AF」モードも搭載されており、シーン全体を見て最も近い被写体、またはカメラが重要だと判断した被写体に焦点を合わせます。ほとんどの初心者にはこれらのモードを避けることをお勧めします。焦点ポイントをカメラが焦点を合わせるべき場所に移動して、カメラが焦点を合わせる場所を正確に制御する方がよいためです。記事で説明されているように、シングルポイントAFエリアモードに切り替えることでこれを実現できます。オートフォーカスモードの説明。ファインダー内で移動するポイントが 1 つある場合は、そのフォーカスポイントをフレーム内で被写体/関心領域に移動するか、被写体をフォーカスポイントに移動することができます。

最適な測光モード

カメラにはスポット測光、中央重点測光、マトリックス/評価測光などのさまざまな測光モードがありますが、ほとんどの場合、シーン全体を考慮し、被写体をより適切に露出できるため、デフォルトのマトリックス/評価測光モードを使用することをお勧めします。 *マトリックス/評価測光はシーン全体を分析するため、ほとんどの撮影シナリオに最適です。*

プロの写真に最適な絞り

レンズの絞りは、撮影される被写体と前景および背景の要素との分離に大きく影響し、レンズを通過する光の量も決定します。したがって、撮影状況に応じて適切な絞りを慎重に選択する必要があります。さらに、絞りは画像の鮮明さに影響し、被写界深度。したがって、最適な絞りの選択は、撮影したい被写体と周囲の環境によって異なります。光量の少ない状況で手持ち撮影をする場合、カメラの揺れを防ぐためには、レンズの絞りをできるだけ広くして、できるだけ多くの光を取り込むのが最適です。たとえば、35mm f/1.8 レンズを使用している場合は、そのような状況では絞りを f/1.8 に維持するといいでしょう。ただし、素晴らしい風景の前に立っていて、シーン全体の鮮明な画像を撮影したい場合は、絞りを f/5.6 などの値に絞るのが最適です。

絞りは被写体を背景からどれだけうまく分離するかと関連付けられることが多いですが、これは絞りの多くの機能のうちの 2.8 つにすぎません。上記の例では、f/8.0 のような広い絞りで撮影した場合と f/XNUMX のような狭い絞りで撮影した場合とで画像が劇的に異なることがわかります。

絞りの効果とそれが写真にどのような影響を与えるかを理解することは重要なので、上記のリンク先の記事を読むことを強くお勧めします。

プロの写真に最適なシャッタースピード

レンズの絞りと同じように、最適なものを選ぶにはシャッタースピード撮影しようとしている画像の目的によって大きく異なります。たとえば、滝の夢のような写真を撮影することが目的であれば、流れる水がぼやけて見えるようにするために、数秒かかる低速のシャッタースピードを使用する必要があります。

一方、シーン内で動いている被写体を止めたい場合は、ほんの一瞬という非常に速いシャッター速度を使用する必要があります。

しかし、ほとんどの場合、手ブレのない写真を撮るにはシャッタースピードを十分速くするのが最善です。そのため、相互性の法則に関する記事とオートISOの設定（ISOとオートISOについては後述）をお読みいただくことをお勧めします。

最適なISO設定：専門家のガイド

写真の世界では、 ISO カメラは最も重要な設定の1つです。最良の結果を得るには、画像内のノイズや粒子の出現を減らすため、常に可能な限り低い ISO で撮影するのが最適です。プロの写真家が最も望まないことは、ISO の設定が高すぎるために画像がぼやけることです。ノイズ低減技術は役立ちますが、予防は治療よりも優先され、そもそもノイズを回避することが最善の解決策です。

ただし、特に暗い環境で撮影する場合、低い ISO で撮影することが必ずしも実用的であるとは限りません。このような場合、意図しないカメラの揺れによるぼやけを避けるために、カメラの ISO を上げてシャッター速度を十分に速く保つ必要があります。 *注: ISO を上げるとセンサーの光に対する感度が上がり、暗い場所でもより速いシャッタースピードを使用できるようになります。*

写真撮影は常に絞り、シャッタースピード、ISO（ISO）の微妙なバランスで成り立っていることを覚えておいてください。露出三角形。完璧な露出を実現するために、これら 3 つの要素がどのように機能し、互いにどのように関係するかを理解するために時間をかけることを強くお勧めします。

自動ISO

最近のデジタルカメラをお持ちであれば、おそらく自動 ISO 機能が搭載されており、初心者の写真家にとっては非常に便利なツールになります。自動 ISO を有効にすると、カメラは被写体の明るさと周囲の環境に基づいて ISO 感度を自動的に調整し、シャッター速度を自動 ISO メニューで設定した最小シャッター速度と同じかそれ以上に維持しようとします。エリザベス・グレイが読者のためにまとめた素晴らしい記事「初心者のための自動 ISO の理解」で、さまざまなカメラの自動 ISO メニューの例を見てみましょう。

ニコン、キヤノン、その他のメーカーの一部のカメラには、逆数のルールを考慮し、使用レンズの焦点距離を考慮した最小シャッター速度を「自動」設定できる高度な自動 ISO メニューが搭載されています。これらのオプションは、カメラ設定を常に調整する手間が省けるため、初心者にとって非常に便利です。 *手持ち撮影時にカメラの揺れを避けるには、経験則が重要です。*

画像安定化：高度な技術

最後に、カメラ (ボディ内手ぶれ補正) またはレンズによって提供される画像安定化技術 (Image Stabilization) (SteadyShot、Vibration Reduction、または Vibration Compensation とも呼ばれる) を活用することを忘れないでください。手持ちで撮影する場合はこの機能をオンにし、安定した三脚で撮影する場合はオフにしてください。さらに、写真を撮る前に、シャッターボタンを数秒間半押しして、カメラまたはレンズが安定するまで待つことを常にお勧めします。これにより、写真がぼやける可能性が低くなります。 *注: 最近のレンズやカメラの中には、三脚に取り付けられているかどうかを自動的に検出し、それに応じて安定化動作を調整するものもあります。*