知っておくべき最も重要なこと
- 最初から頑丈で信頼性の高い三脚システムに投資しましょう。リモートシャッターレリーズ装置に頼っても、根本的な不安定性の問題は解決されず、むしろ悪化させる可能性さえあります。
- カメラとレンズの手ぶれ補正機能（VR/IBIS）を無効にし、デジタル一眼レフカメラでは「露出遅延モード」を使用し、可能であれば「電子先幕シャッター」（EFCS）を有効にして、内部振動を軽減してください。
- 風による揺れを防ぐため、カメラストラップを外すかしっかりと固定し、シャッターボタンを直接押したり持ったりして、撮影中にカメラや三脚に触れないようにしてください。
手ブレは、三脚を使って撮影している時でも、写真家にとってよくある厄介な問題です。簡単な手順で完全に解消できる場合もあれば、対処が困難、あるいは不可能な場合もあります。手ブレを軽減するにはどうすれば良いのでしょうか？リモートシャッターレリーズは役に立つのでしょうか？そして、手ブレを完全に解消することは可能なのでしょうか？この問題が現場で非常に多く発生していることを踏まえ、三脚使用時の手ブレ軽減方法に特化した詳細な記事を書くことにしました。
1) リモートシャッターレリーズはカメラの手ブレを軽減するのに役立ちますか？
長年にわたり写真ワークショップを開催してきた中で（詳細はコロラド秋季ワークショップのページをご覧ください）、リモートシャッターレリーズの使い方に共通するパターンがあることに気づきました。多くの写真家は、質の悪い三脚、三脚ヘッド、クイックリリースプレートから始め、セットアップが著しく不安定になり、暗い場所での撮影時に多くの画像がぼやけてしまいます。そのため、リモートシャッターレリーズを購入すれば、何らかの形で問題が解決し、より鮮明な画像が得られると考える人が多いのです。しかし実際には、このような場合、リモートシャッターレリーズは問題を悪化させることが多いのです。
まず、これらのデバイスは安定性という根本的な問題を解決しません。次に、セットアップや操作に貴重な時間を現場で費やすことがあります（極寒の環境でハイエンド一眼レフにリモートシャッターレリーズケーブルを接続しようとしたことがある方なら、私の言っていることがよくお分かりいただけるでしょう）。さらに、シャッターレリーズが有線式の場合、カメラからぶら下がるデバイスがもう一つ増えることになり、風の強い状況では安定性の問題がさらに悪化する可能性があります。また、カメラのネジは経年劣化で曲がったり折れたりする傾向があり、高額な修理費用と現場での時間の浪費につながります。最後に、リモートシャッターレリーズは旅行中に破損したり紛失したりしやすいという欠点があります。これらの理由などから、私は個人的にリモートシャッターレリーズの使用を最小限に抑え、本当に必要な場合にのみ使用しています。
朗報は、最新世代のデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラを使用している場合、カメラを安定させるために専用のシャッターリモコンはもはや必要ないということです。以前は常にシャッターリモコンをバッグに入れて持ち歩いていましたが、今では30秒以上の露光が必要な場合にのみ持ち歩いています。最近の多くのカメラでは、従来の30秒の露光制限を超える撮影を可能にするバルブモードが追加されているため、この制限も薄れつつあります。では、シャッターリモコンと同じくらい、あるいはそれ以上に効果的な、カメラを安定させるための新しい方法とは何でしょうか？それを探ってみましょう。しかしその前に、手ブレの問題と、安定した三脚セットアップでそれを解決する方法について説明します。すでに優れた三脚システムをお持ちの場合は、次のセクションをスキップしてください。
2) 固定式三脚を使用する
手ブレ補正のためにシャッターリモコンの使用を検討する前に、まずは三脚とカメラのセットアップを見直しましょう。写真家の間でよく見られる問題として、最初は質の良い三脚の購入をケチり、結局2～3台の三脚を買い替えてから、頑丈で信頼性の高い三脚システムに投資する必要性に気づくというケースがあります。
三脚を購入する際のよくあるシナリオをご紹介しましょう。まず、写真家は三脚とは何かを知り、突然欲しくなります。ウォルマートやベストバイに行って一番安いアルミ製の三脚を買い、初めて長時間露光撮影に挑戦します。すると、写真は素晴らしい出来栄えですが、ぼやけていることに気づきます。色々調べてみると、問題は新しい三脚にあると分かり、代替品を探し始めます。その頃には三脚の返品期間は過ぎており、クローゼットの「予備品」の山に埋もれてしまいます。新しい三脚の購入を検討する際、安いものなら最低50ドル、高級品なら1000ドルもかかることに気づきます。カメラ本体よりも三脚にお金をかけるのは気が進まないので、200ドルほど出して、もっと良さそうな三脚を購入します。数枚撮影してみると、新しい三脚は、物置で埃をかぶっている頼りない古い三脚よりもずっと優れていることに感激します。さらに6ヶ月が経ち、彼は新しい三脚が思ったほど安定していないことに気づきます。特に重い機材を取り付けると、その安定性は著しく低下します。雲台は思い通りの構図を維持できず、三脚の脚はぐらつき、持ち運びには重すぎると感じます。彼は今、また別の三脚を買おうとしています。今度こそ同じ過ちは繰り返さないぞ！頑丈なカーボンファイバー製の三脚を購入し、本当に良いボールヘッドに投資しよう。今回は、夢の三脚のために500ドルを確保しています。しかし、あらゆる努力にもかかわらず、結局彼はGitzoやRRSの三脚とその付属品を購入し、当初は想像もしていなかった1000ドルを費やすことになります。聞き覚えがありますか？まさに私が始めた頃に経験したことなので、よく分かります。さて、これらの金額と、一生に一度の高価な旅行でブレた写真を撮るために現場で無駄にした時間をすべて合計すると、頑丈な三脚への投資がなぜ価値があるのかが理解できるでしょう。
同じ過ちを繰り返さないでください。しっかりとした三脚に一度投資すれば、長く使い続けられます。私はGitzo Systematic三脚を10年間使っていますが、一度も故障したことがありません。掃除をすれば新品同様になり、これからも長く使えると確信しています。希少なNikon 800mm f/5.6E VRレンズ（ジョン・シャーマンが「幼子イエス」と名付けたレンズ。「この値段なら奇跡を起こした方がいい！」）をはじめ、あらゆる機材を載せてきましたが、完璧に支えてくれました。砂漠や海、氷点下の極寒地など、文字通り酷使してきました。飛行機に乗るたびに持ち歩いているGitzo Traveler三脚も同様です。しっかりとした三脚システムに投資すれば、何度も買い足す必要がなくなり、すぐに元が取れます。
もし今日、丈夫な三脚をお探しなら、私が書いた「最適な三脚の選び方」の記事をご覧ください。写真撮影に真剣に取り組むなら、常に頼りになる道具を選びましょう。後悔するような道具は避けたいものです。
3) カメラの揺れを引き起こすその他の要因
三脚が安定していることを確認したら、カメラの揺れを引き起こす可能性のある他の要因を探してみましょう。それらの要因とは何でしょうか？見ていきましょう。
- カメラストラップ
- あなたの手
- 画像安定化
- デジタル一眼レフカメラのミラー振動
- シャッターショック
- 焦点距離が長い
- 周囲の環境（風、水、砂など）
これらの問題の中には、カメラストラップがぶら下がっているのを外す、三脚にカメラを取り付ける際に手ぶれ補正をオフにするなど、簡単に対処できるものもありますが、特に焦点距離が非常に長い場合など、厄介な問題もあります。カメラの手ぶれを軽減するための、実用的で効果的な方法をいくつか見ていきましょう。
3.1) カメラストラップ
カメラストラップは手持ち撮影には便利ですが、三脚にカメラを取り付けて使用する際には、特に風の強い状況では邪魔になり、振動の原因となることがあります。風が強くなると、カメラストラップがカメラや三脚の脚に当たり、セットアップが不安定になり、画像がぼやける原因となります。そのため、クイックリリース機構で簡単に取り外せる（ぶら下がる部品が残らない）カメラストラップを使用するか、防風ハンドグリップを使用するか、あるいはカメラストラップを一切使用しないのが最善です。スリングタイプのカメラストラップの中には、三脚マウントが内蔵されているものもあり、カメラを三脚に素早く取り付けてストラップを取り外すことができます。これも非常に便利です。
3.2）あなたの手
手や指はカメラを不安定にする大きな要因となるため、三脚使用時はシャッターを切る際に手や指を使わないようにするのが最善です。シャッターボタンを押して写真を撮っている場合、カメラは自動的に撮影しますが、それは間違った操作です。同様に、三脚にカメラを取り付けた状態でカメラ本体を持っている場合も、間違った操作です。三脚自体を持つ場合も同様です。撮影前と撮影中は、手や指を三脚から離しておきましょう。
指を使ってカメラのシャッターを切っても許されるのは、セルフタイマーを使用する場合のみです。これについては後ほど詳しく説明します。
3.3）画像安定化
一部のカメラには三脚の使用を検知する機能がありますが、三脚を使用して撮影する際は、手ぶれ補正機能を無効にするのが常に最善です。セットアップとプラットフォームが安定している場合、手ぶれ補正機能は画質に非常に悪影響を与える可能性があります。そのため、レンズに手ぶれ補正スイッチがある場合は、撮影時に必ず「オフ」の位置に切り替えてください。このスイッチは通常、下の画像に示すようにレンズの側面にあります（VRオン/オフスイッチに注目してください）。
お使いのカメラにボディ内手ぶれ補正（IBIS）機能が搭載されている場合は、カメラのメニューで必ずオフにしてください。手ぶれ補正機能はメーカーによって名称が異なる場合があります。ニコンのレンズでは「振動低減」と呼ばれています。他のメーカーでは「振動補正」、「光学式手ぶれ補正」、「SteadyShot」などと呼ばれている場合もあります。例えば、IBIS搭載のソニー製ミラーレスカメラを使用している場合は、カメラのメニューに「SteadyShot」というオプションがありますので、撮影前に必ず「オフ」に設定してください。
まれに、手ブレ補正機能をオンにしておく必要がある場合があります。例えば、一部のニコン製超望遠レンズに搭載されている手ブレ補正機能は、三脚使用を前提として設計されています。また、ボートの上など不安定な場所から撮影する場合にも、三脚による手ブレ補正が役立つことがあります。手ブレ補正機能のオン/オフを切り替えるべきタイミングについては、カメラとレンズの取扱説明書を参照してください。
3.4) デジタル一眼レフカメラのミラー振動
デジタル一眼レフカメラを使用している場合、暗い場所での撮影時にミラーブレがカメラブレの原因となることがあります。幸いなことに、多くの最新のデジタル一眼レフカメラには、ミラーブレによるカメラブレを防ぐ機能が備わっています。その一つがミラーアップモードです。このモードでは、シャッターボタンを1回押すとミラーが上がり、2回押すと露光が開始されます。ミラーアップはミラーブレの解消に非常に効果的ですが、リモートシャッターレリーズの使用が必須となります。残念ながら、ほとんどのミラーアップアプリはセルフタイマーに対応していないため、このモードはリモートシャッターレリーズを使用する場合にのみ実用的です。
もう一つの方法は、私が個人的に好んで90割ほどの頻度で使用している露出遅延モードです。露出遅延モードを有効にすると、カメラはミラーを上げ、一定時間待ってから撮影するため、ミラーブレを効果的に軽減し、場合によっては完全に解消することができます。このモードはすべてのカメラに搭載されているわけではありませんが、お使いのカメラに搭載されている場合は、セルフタイマーと組み合わせて使用できます。これは、リモートシャッターレリーズがない場合や、設定する時間がない場合に非常に効果的です（詳細は後述）。
3.5) シャッターショック
カメラのブレのもう一つの大きな原因は、実はシャッター機構そのもので、これを「シャッターショック」と呼ぶ人もいます。ほとんどのデジタル一眼レフカメラにはミラーブレに対処する方法がありますが、シャッターショックに対処する方法を提供しているカメラはごくわずかです。シャッターショックは深刻な問題で、デジタル一眼レフカメラに限ったことではありません。ミラーレスカメラでも厄介な問題になることがあります。シャッターショックの問題点は、シャッターが露光開始直前に動くため、ミラー機構よりもはるかにブレた画像の原因となることです。
シャッターショックは、特に特定のシャッタースピードでは画像に大きなダメージを与える可能性があります。以下は、初代ソニーA7Rを1/10秒などのシャッタースピードで使用した場合に発生した現象です。
画像右側のぼやけはすべてシャッター機構が原因です！
シャッター振動に対処する最良の方法は、電子先幕シャッター（EFCS）、電子ファーストカーテン、またはライブビューサイレントモードと呼ばれる機能を使用することです。残念ながら、この機能は現在市場に出回っているほとんどのエントリーレベルおよびミドルレンジのカメラには搭載されておらず、これは残念な点です。前述のソニーA7Rの例では、EFCSが搭載されていなかったため、大きな問題となっていました（幸いなことに、ソニーはA7R IIでこの問題を解決しており、私のソニーA7R IIレビューで詳しく説明しています）。
したがって、カメラの設定メニューや取扱説明書を調べてもこのオプションが見つからない場合は、基本的に他に選択肢はありません。選択肢は、前述の「ミラーアップ」モードを使用するか、後ほど説明する「露出遅延」と「セルフタイマー」を組み合わせるかのどちらかになります。
お使いのカメラが電子フロントシャッター（EFCS）モードに対応している場合、カメラのさまざまな機能を活用することで、手ブレを完全に解消できます。EFCSを有効にすると、カメラは露光開始時にシャッター機構を作動させず、シャッターはすでに開いた状態になっており、露光終了時にのみ作動します。つまり、EFCSを効果的に機能させるには、カメラを特定のモードに設定する必要があります。デジタル一眼レフカメラでは、EFCSはミラーアップモード（1回目の押下でミラーとシャッター機構が上がり、2回目の押下で露光が開始される）またはライブビューモードで動作します。ミラーレスカメラで撮影する場合は、EFCSが有効になっていることを確認するだけで準備完了です。撮影時には音は聞こえず、撮影後に1回だけ音が鳴ります。以下に、特定のカメラでEFCSを正しく使用する方法の例を示します。
3.5.1) ニコンD500/D810/D5カメラ（電子先幕シャッター搭載）
Nikon D500、D810、またはD5 DSLRで撮影する場合、EFCSを有効にする方法は2つあります。詳細はNikon D810のレビューで説明しています。リモートシャッターレリーズをミラーアップモードと組み合わせて使用できます。この場合、シャッターボタンを1回押すとカメラはミラーとシャッター機構を上げ、2回目の押下まで露出は開始されません。2回の押下の間に十分な間隔を空ければ、手ブレを完全に防ぐことができます。EFCSを有効にすることを忘れないでください。
カスタム設定メニュー→a5 電子先幕シャッター→オン（デフォルトでは無効になっています）
もう1つの方法は、ライブビューモードを有効にすることです。ライブビューを有効にして被写体をズームインすることで常にシャープネスを追求すべきなので、ライブビューを使用して写真を撮ってみませんか? ここでの唯一のコツは、これを機能させるにはミラーアップモードを使用する必要があることですが、私の知る限り、これはまったく愚かなことです! これはニコンが犯した致命的なミスであり、ファームウェアアップデートで修正しようとしません! ミラーアップモードで撮影しないと、カメラはライブビューで画像をキャプチャする前にシャッター機構を作動させ、EFCSを完全に役に立たなくします。
ミラーアップモードを正しく機能させるにはリモートシャッターレリーズが必要ですが、リモートシャッターレリーズをお持ちでない場合や、設定の手間をかけたくない場合はどうすればよいでしょうか？そんな時は、ミラーアップモードと露出遅延モードを併用すれば解決できます。設定方法は以下のとおりです。
- まずEFCSを有効にしてください（上記参照）。
- カメラの編集モードをミラーアップ（上部ダイヤルの「Mup」）に設定してください。
- カスタム設定メニュー→撮影/表示→d4露出遅延モード→3秒
今後は、カメラを通常モードで使用する場合、シャッターボタンを最初に押したときにミラーとシャッター機構の両方が上昇します。2回目にシャッターボタンを押したときは、カメラは露光を開始する前に3秒間待機するため、手ブレは完全に解消されます。ただし、カメラが三脚にしっかりと固定されていることを確認してください。三脚に固定した状態でもカメラが3秒以上揺れる場合は、この設定はあまり効果がありません。その場合は、適切な三脚の設置方法についてセクション2を参照してください。
ライブビューで撮影する場合、最初にシャッターを切ったときにしばらく何も起こらないことがありますが、これはミラーとシャッターが既に上がっている状態なので当然のことです。しかし、2回目にシャッターを切ると、カメラは3秒間待機した後、静かに露光を開始します。露光が完了すると、シャッター機構が下降して撮影を終了し、再び上昇してライブビューモードに戻ります。なお、ミラーアップモードを有効にしていない場合は、ライブビューでは電子先幕シャッター（EFCS）は動作しません。
残念ながら、ミラーアップモードはセルフタイマーと併用できないため、シャッターレリーズ装置を使わずに写真を撮るには、これらのデジタル一眼レフカメラでは露出遅延モードを有効にするしか方法がありません。
常に覚えておいてください。露出遅延モードはミラー用、EFCSはシャッター機構用です。唯一の例外はライブビューモードでの撮影時で、この場合、露出遅延モードは実質的にセルフタイマーとして機能しますが、最大3秒に制限されます。
EFCSを正しく動作させるには、これらすべてが少し複雑に思えますよね？残念ながら、ニコンは現代のデジタル一眼レフカメラをこのように設計しており、この問題が解決されるのは将来のカメラを待つしかないようで、これは残念なことです。しかし、シャッターショックは必ずしも敵ではありません。露出遅延モードとセルフタイマーを組み合わせるだけで、特に焦点距離の短いレンズ（広角から標準まで）を使用している場合は、カメラの手ブレを解消できることがあります。
3.5.2) ニコン製カメラ D5xx、D5xxx、D7xxx、D6xx、D7xx、D8xx、および Dx シリーズ (EFCS なし)
お使いのニコン製デジタル一眼レフカメラが比較的新しく、EFCS（電子フロントシャッター）を搭載していない場合、標準の露出遅延モードが利用できるはずです。この場合、セルフタイマーと露出遅延モードを組み合わせることで、リモートシャッターレリーズを使用せずに、ミラー機構や手ブレによるカメラの揺れを効果的に軽減できます。設定方法は以下のとおりです。
- カメラの編集モードをセルフタイマーに設定します（上部のダイヤルをタイマーに設定します）。
- セルフタイマーの時間を2秒から5秒の間で短く設定します。設定方法は、カスタム設定メニュー→タイマー/AEロック→セルフタイマー→セルフタイマー遅延→2秒/5秒です。
- パス：カスタム設定メニュー→撮影/表示→露出遅延モード→オン（または、利用可能な場合は3秒を選択）。
それが完了したら、カメラのシャッターを切ると次のようになります。
- カメラはセルフタイマーを起動し、2秒または5秒間待機することで、手ブレによる揺れを解消します。
- 次に最初の音が聞こえますが、それは露出遅延モードがカメラのミラーを持ち上げる瞬間です。
- カメラは1秒間、または露出遅延モードで設定した時間だけ待機し、ミラーによるカメラの揺れを軽減します。
- 次に、シャッター幕が上がり、露光が開始されます。
- 撮影後、シャッター幕は一番下まで戻ります。
この設定はマニュアル撮影時に撮影の妨げになるのでご注意ください。カメラを三脚から外した後は、必ずカメラメニューから通常の撮影モード（セルフタイマーを無効にする）に戻し、露出遅延モードをオフにしてください。
Nikon D750のようにU1とU2の撮影モードを備えたカメラをお持ちの場合は、上記の設定をこれらのモードのいずれかにプログラムしておき、簡単に切り替えることができます。これにより、時間を大幅に節約できます。
3.5.3) キヤノン Rebel カメラ、40D/50D/60D/70D/80D、6D、7D Mark I/II、5D Mark II/III/IV (EFCS搭載)
最新のキヤノン製デジタル一眼レフカメラを使用している場合、「Lv func.」内のカメラアイコンの下に「サイレントLV撮影」というオプションがあるはずです。これは基本的にEFCS（電子フロントシャッター）です。以下の図のように、このオプションが有効になっていて、モード1に設定されていることを確認してください。
- パス: メニュー→ライブビュー機能→ライブビュー撮影→有効にする。
- パス: メニュー-> Lv 機能-> サイレント LV 撮影-> モード 1。
- ライブビューモードで撮影してください。
キヤノンのデジタル一眼レフカメラでEFCSを使用するには、ライブビューモードで撮影する必要があることを覚えておいてください。キヤノンユーザーにとって朗報なのは、セルフタイマーとEFCSを組み合わせることで、カメラの手ブレを完全に解消できることです。その方法は次のとおりです。
- 上記で説明したEFCS/サイレントLV撮影オプションを調整してください。
- クイックメニューに切り替えるには、「Q」ボタンを押してください。
- ドライブモードに切り替えて、「セルフタイマー：2秒/リモート」を選択してください。
この設定を有効にすると、ライブビューモードでシャッターボタンを押すと、カメラはミラーとシャッターが上がった状態で2秒間待機してから露光を開始します。露光が完了すると、シャッターが下がって処理が終了し、その後再び上がってライブビューモードに戻ります。
キヤノンがデジタル一眼レフカメラにEFCS機能をかなり前から搭載している一方で、ニコンではごく限られた機種でしかこの機能が利用できないというのは、実に驚くべきことだ（ニコンさん、これは明確なメッセージですよ！）。
3.5.4) Sony A6xxx、A7/A7 II、A7R II、A7S /A7S II カメラ
最新世代のソニー製ミラーレスカメラをお使いの場合は、すべてEFCS（電子式手ブレ補正）を搭載しています。カメラのメニューでEFCSが有効になっていることを確認するだけで済みます。
- メニュー→設定アイコン→電子フロントカーテン閉→オン
ここからは、リモートシャッターレリーズ装置は必要ありません。カメラをセルフタイマーモードに設定し（最初は2秒に設定してください）、撮影を開始するだけです。ファインダーを覗いている場合でも、液晶画面を見ている場合でも、カメラは常に電子式手ブレ補正（EFCS）を使用して撮影します。
他のミラーレスカメラにもEFCS機能が搭載されている場合があります。お使いのカメラの取扱説明書で、この機能が利用可能かどうかをご確認ください。
3.6) 長い焦点距離
非常に長い焦点距離で撮影したことがある方、特にテレコンバーター付きの超望遠レンズを使用した場合、カメラがかなり揺れ、触った後もしばらく揺れ続けることに気づいたことがあるでしょう。これは、不安定な三脚から撮影する場合に特に顕著です。焦点距離が長い場合の課題は、フレームのごく一部を拡大するため、焦点距離が短い場合と比べて揺れがはるかに大きくなることです。その理由は、以下の図で説明するのが最も分かりやすいでしょう。
ご覧のとおり、焦点距離が短い場合は、カメラは軽微な揺れにはあまり苦労しませんが、焦点距離が非常に長い場合（200mm以上）は、カメラの揺れがはるかに目立つようになります。三脚の設定をテストしたい場合は、超望遠レンズを取り付けて、200mm以上でライブビューを100%にズームしてみてください。そして、カメラに触れた後に揺れがどれほど激しくなるか観察してください。最高の三脚設定と最高級のボールヘッドを使用しても、2倍ズームアダプターを取り付けた800mm f/5.6レンズを安定させるのに大変苦労しました。満月を撮影したとき、通常よりも少しブレの少ない画像を得るために、ミラーアップを使用して5秒以上待たなければなりませんでした。1枚撮影した後、月がフレームからほぼ完全に外れてしまったため、画像を再構成する必要がありました。結果の画像は次のとおりです。
画像はかなりシャープに見えましたが、当時EFCSモード搭載のD810を持っていたらもっとシャープな写真が撮れたのにと思いました。Photoshopで画像を少し縮小してシャープネスを調整したところ、概ね許容範囲の仕上がりになりましたが、D800Eのシャッターを露出前に切り離せていれば、もっとシャープな画像が撮れたはずだと確信していました。このような状況では、EFCSは本当に重宝します。ですから、非常に長い焦点距離を使用する際は、この点を覚えておいてください。
3.7）周囲の環境
適切な三脚、レンズ、カメラに関する安定性の問題をすべて解決した後、周囲の環境がカメラの揺れを引き起こしていないかを確認することも重要です。例えば、風の強い状況で撮影する場合、強い突風によってカメラが揺れるのは当然です。同様に、三脚を海や海に沈めて撮影する場合、波が三脚の脚に当たってカメラが揺れる可能性があります。
ニコン D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm、ISO 100、16/10、f/5.6
砂丘のような非常に不安定な環境で撮影する場合、三脚がゆっくりと沈み始め、長時間露光で画像がぼやける可能性があります。また、カメラの設置場所に何かが触れるなど、他の要因も影響を与える可能性があります。そのため、常に周囲の状況を確認し、カメラと三脚を他の物体から離し、安定した動かない場所に設置するようにしてください。
4) 結論
これまで見てきたように、三脚使用時のカメラの手ブレを最小限に抑えることは一見簡単そうに見えますが、現代のカメラ技術の多様化と進化に伴い、実際にはかなり複雑になることがあります。幸いなことに、撮影環境を安定させ、シャープでクリアな画像を得るための選択肢は豊富にあります。しかし、時には基本的なことを忘れてしまい、変化する環境に素早く対応できなくなる可能性もあります。そのため、カメラの機能を常に把握し、上記で述べたような重要な情報をメモしておくことが重要です。そうすることで、現場で問題が発生した場合でも、適切な解決策を迅速に適用できます。繰り返し練習すれば、自然と身につき、常にシャープな画像が得られるようになるでしょう。
露出遅延モード＋セルフタイマー：理想的なソリューション
先にも述べたように、風景写真を撮る際は、約90割の確率で露出ディレイモード＋セルフタイマーを使用しています。このモードはミラーブレの抑制に非常に効果的で、最新のニコン製デジタル一眼レフカメラでは、旧モデルに比べて制振機構が改良されているため、シャッターブレが大幅に軽減されています。たとえお使いのカメラが電子先幕シャッター（EFCS）に対応していなくても、露出ディレイモード＋セルフタイマーはほとんどの場合において優れた選択肢であり、カメラブレを効果的に解消してくれます。
しかし、EFCSが不可欠となる状況も確かに存在します。例えば、三脚に超望遠レンズを装着して低照度下で最大限のシャープネスを求める場合（月や遠景の被写体を撮影する場合など）、EFCSはミラーやシャッター機構の振動を含むあらゆる手ブレを効果的に抑制してくれます。ニコンが今後もこの重要な機能を全てのデジタル一眼レフカメラに搭載し、記事で述べたライブビュー撮影時の現在の制約を解消してくれることを心から願っています。
三脚使用時のカメラの手ブレを軽減する方法に関するこの記事がお役に立てば幸いです。ご質問やご意見がありましたら、下記のコメント欄をご利用ください。
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